Salut a tous !
J'aimerais connaître plus profondément les uromatyx. Je veux tout savoir sur deux.
-Taille
-Alimentation
-Taille terra
-Température
-Hygro
-Éclairage
-Couple ou seul??
- etc .

Alors tout ce que vous pouvez me dire serait TRÈS apprécier !!

premierement, un uro en general, ca vie vieux, tres vieux. ta deja eu plusieurs betes, est tu pret a t'occupper de lui durant 15, 20 voir meme 30 ans?

Salut!

Premièrement, je te conseille deux sites internet ainsi qu'un livre:

Le premier est en français: http://www.bebesaurus.com.
Fait par des éleveurs établis en France.

Le deuxième en anglais: http://www.deerfernfarms.com/Uromastyx_Care.htm
Un des deux plus grands éleveurs en Amérique d'uromastyx;

Et puis ce livre: Les fouette-Queues, Lézards du genre Uormastyx; par Olivier Antonini. Qui fait partit de l'Association Bébésaurus (du premier site internet). Beaucoup plus complet que ce que tu peux trouver sur le site web; mais ce vend aux alentours de 50$.

Maintenant, brièvement tes questions!

Taille: Environ 1 pied à l'age adulte pour la plupart. Les uromastyx égyptiens sont les plus grands avec plus de 2 pieds.

Alimentation: Ils sont végétariens. Comme pour les autres lézards végétariens, il ne faut pas donner de la laitue "vide" comme la iceburg par exemple puisque généralement très pauvre en calories et nutriments. Donc, des bons mixtes de feuilles avec des légumes environ 50% du temps.
Feuilles: Pissenlit, cresson, chicorée, ... ;
Fleurs (comme gâteries, ils adddoooreeent) : fleur de Pissenlit , hibiscus, fleurs de zucchini, ... Attention, pas ramassée dehors sur le bord de la rue; toujours être certains qu'il n'y a pas eu de pesticides ou de pollution émises par les voitures, usinies, etc
Légumes: Haricôts, pois, carottes, ...

Environ 1 fois par semaine ou deux, tu peux donner des graines aussi; comme du millet, des mélanges de graines d'oiseaux, de l'orge.

Taille du Terra: Il faut calculer environ 8 à 9 pieds carrées de surface pour un individu; suffisant pour certains couples dépendant des dimensions de l'Animal. Moi j'ai des 4 pieds par 2 pieds. Selon l'association bebesaurus (voir lien donné plus aut), ils recommendent un espace de 9 pieds carrés ( 3 X 3 ) AU MIMIMUM pour un couple, soit un peu plus grand que 4 X 2.

Température: 80 - 85 F au point froid, 100 - 120 F en moyenne pour l'ensemble de la partie chaude. La température de la surface du basking spot doit être entre 110 - 130 F . (la "roche" ( ou autre) sur laquelle il se couche, directement sous la lampe.) Quand je dis la surface, c'est une température que tu peux prendre avec un thermomètre "gun", le mien a un petit laser rouge qui en sort et ça me dit la température de où le laser arrête. Bon, pourquoi ya des grosses différences de gradients comme ça? Pcq il y a des différences à la base dans les care sheet des plus gros breeders... Pour ma part, je varie dans ces zones selon ce que je trouve rend chaque individu plus actif et bien.

- Hygro: Animal désertique, il supporte très mal l'humidité; il peut développer des infections si trop d'humidités. Max 20 à 30%. Par le fait même, pas de bol d'eau dans le vivarium, qui ferait monter l'humidité. Si tu reçois un wild-caught, ou juste si ton uro est trop maigre, tu dois dans ce cas le mettre dans ¼-½ pouces d'eau, dans un contenant, pour lui faire prendre un genre de "bain", et après un bon moment, il va généralement boire de lui même. Un uromastyx en santé prend tout son eau de son alimentation. Mais quand tu le reçois, il peut être déshydraté; et dans ce cas, c'est vriament important que tu l'aides à se réhydraté avec la technique si haut. (Selon Douglas Dix, dans le care sheet mentionné plus haut, tu peux aussi mettre dans ce cas un bol d'eau avec juste assez d'Eau pour qu'elle s'évapore rapidement sans augmenter l'humidité du vivarium; que tu lui mets le matin à son lever; certains vont boire dans ces cas là. Mais il suggère aussi lui-même la technique "du bain" )

- Éclairage: Le plus possible! Les uros aiment l'éclairage vif blanc! Le désert du sahara, c'Est aride, et le soleil vous tombe dessus Donc, en plus de ta lumière chauffante, de ton spot UVB 8.0 / 10.0 (ou à vapeur de mercure pour chaleur et UVB) (tu n'as pas demandé, alors peut-être que tu sais; si non, dis-moi le, et je te l'écris) , il est vraiment préférable d'avoir aussi des fluorescent lumières blanches. Soit les 2.0 vendus en animalerie, soit, soit les fluos compacts en quinquaillerie avec le plus de lumens possibles. Par exemple, dans un de mes vivariums où j'ai des fluos compactes, j'ai une fluo-compacte 10.0 26 W; une fluo-compacte 2.0 26 W , plus une autre pris en quincaillerie (j'aurais pus avoir 2 fluos-compactes de quincailleries pour la lumière blanche, c'Est juste que j'avais eu un très bon rabais sur les exo-terra 2.0, alors j'en avais quelques unes en stock).
Dans mes vivariums avec fluorescent, j'ai 1 fluorescent de 2 pieds Exo-terra 8.0 et un 2.0 (j'ai aussi un de mes vivs qui a un fluorescent pour plante "full spectrum" au lieu du 2.0; c'est moins cher). Et sérieux, je pourrais rajouter un petite fluo-compacte en plus et ça serait encore mieu.

-Couple ou seul? : Ça dépend toujours. Si tu y vas pour un uromastyx du mali, ils préfèrent en général vivrent seul. Je dis en général, pcq ça dépend des individus. Exemple: Mes deux premiers uromastyx avaient environ 3 mois quand je les eu. Vraiment minuscules. Ils ont été élevés ensemble et il n'y avait aucune dispute. Une bonne journée, 4 ans plus tard, je retrouve une des deux (c'était finalement 2 femelles), avec du sang sous le menton. La je comprend pas ce qui est arrivé.. bagarre ou bien blessure causé en tombant? Je la guéris, et aussitôt qu'elle était en shape (un 24-48h, le temps qu'elle se remette), wwoooooo elle est devenue super dominante avec l'autre. Donc, dès le lendemain, séparation, nouveau vivarium. Ensuite, j'ai eu un male. Le mâle, pas capable de le mettre avec la femelle (celle qui avait été blessé). Les deux s'attaquent mutuellement. Je le met avec mon autre femelle, les menaces ont durés 5 minutes, et finalement, ils se sont calmés et vivent ensemble paisiblement depuis 2 ans. En période de reproduction, cette année (ma première année d'essai), je l'ai remis avec la première femelle, ils se sont entendus le temps de la reproduction; et je les ai reséparé par la suite. En plus, le même mâle, il m'est arrivé de le mettre avec une de mes femelles du niger, et on oublie ça, ils se sentent pas . De même que avec un autre de mes males du niger, nope; Mon male uromastyx est un male dominant, ma femelle aussi; La femelle préfère vivre seule; Le mâle accepte seulement une femelle non-dominante. Et avec ce qu'on trouvent dans la littérature, le constat est que deux femelles du mali accepte, la grande majorité du temps, PAS de vivre ensemble; et que en effet, c'Est fréquent que les couples non plus.

Pour les uromastyx du niger, c'Est une autre histoire. Selon ce que j'ai lu, ils semblent être pas mal la seule espèce d'uromastyx acceptant de vivre en groupe. Que ce soit 2 mâles, 2 femelles, ou même 2 mâles ET 2 femelles, pas de chicanes. Je l'ai constaté moi même chez moi. Par contre, la grandeur du vivarium devient vraiment importante. Pour ma part, j'ai un mâle qui vit seul dans un 4 X 2 (c'Est un gros mâle , qui prend de la place, et que je devrais avoir un 6 X 2 pour le mettre en communauté), une petite de 1 an ¾ qui vit également seule (dans un vivarium un peu plus petit, elle était dans un vivarium plus grand avant, et elle ne se levait pas souvent; depuis que je l'ai mis dans un 3 X 1, elle va mieu. Je vais attendre qu'elle atteigne 2 ans pour la remettre dans un vivarium de grandeur "adulte". Et puis 2 mâles qui vivent ensemble, en parfaite harmonie, dans un autre 4 X 2. Le seul conseil que je donnerais serait de les mettre ensemble seulement s'ils sont du même gabarit, pour ne pas que un mange moins parce que le plus gros devient dominant.

- etc : ..... ya rien qui me vient à l'idée pour le etc! (ça fait quand même 30 min que jécris ce poste )

Si tu as d'autres questions, gêne toi pas

j'suis pas d"accord pour les fluo compact trouver ailleur qu'en animalerie, les taux d'UV ne sont pas controler en prevision d'une exposition a ceux si. en effet, pourquoi il disent de pas s'en approcher a plus de 30cm voir 1m? le gouvernement du canada a emit un avertisement sur le sujet. ()j'le trouve pu) maux de tete quand vous travailler a votre bureau? vous avez probablement un fluo compact trop proche! (lampe de bureau) le papier et un mirroir a ultraviolet, pourtant, vous etent probablement pas coller sur la lampe comme un lezard.

tu as mal compris ce que j'ai écris; les fluos compactes prises en quincailleries sont en EXTRAS des uvb. J'ai bien dis que c'était pour avoir plus de lumière blanche.

J'Ai des des fluos compactes exo-terra 8.0 ou 10.0 pour UVB; jai aussi dis que pour plus de questions sur les UVB de poser la question (pcq il y a aussi les fluorescent et les lampes à vapeurs de mercures; j'utilise les 3 dans différents vivariums)

J'ai suggérés les fluos compactes ou des fluorescent total-spectre prises en quinquaillerie pour équivaloir les 2.0 (sans UVB); le but étant davoir une lumière beaucoup plus blanche et complète à l'intérieur du vivarium. Ce qui est nécessaire pour les uromastyx; ce n'Est pas vital à leur santé, mais ils vont se sentir beaucoup plus dans leur milieu avec une lumière vive blanche.

Pour les maux de têtes, j'avais pas entendu parlé... c'est des ampoules en plein essor au Canada, qui reçoivent énormément de pub. Moi j'Avais juste entendu parlé de la problématique en dépotoir, où c'est plus néfaste pour l'environnement que des ampoules normales. Mais, je suis pas là pour débattre les fluos-compactes; prend un fluorescent spectre-total au pire; Le point ici, c'Est que un fluorescent UVB 8.0 ou 10.0 mixé avec ta lumière chauffante, pour un vivarium de bonne dimension, ne produit pas assez de lumière blanche vive et que en milieu naturel ils ont un éclairage "pettant".

oui, plus le fluo compact a une lumiere blanche, moin il aurai de uv, ceux "tamisé" en on une tonne, car les Uv ne sont pas visible donc il s'en servent, mais il sont bien la les uv, mais a des longeur d'onde vraiment pas controlé. meme si le taux d'uv est faible, certaine longeur d'onde sont nefaste. moi je prend plus de chance avec ca, une photo-kerato-conjunctivitite ca vraiment l'air douloureux. c'est vraiment jouer avec le feu si tu veut mon avis meme en surplus, extra.



pauvre bebete, j'etait tres mal j't'assure!

ok; donc pour faire une histoire courte, pour alex12 qui veut savoir quoi faire pour l'éclairage, il te faut ces 3 lumières

- Une lumière chauffante pour atteindre les températures ci haut mentionnés
- Un néon (fluorescent) 8.0 ou 10.0 UVB
- Un autre néon de type spectre complet reproduisant la lumière du jour, par exemple exo-terra 2.0 ou version moins cher en quincaillerie; soit un tube sans UVB ou de quantité négligeable comme dans le cas 2.0.

Comme cité par Olivier Antonini, dans le livre les fouette-queues:
" Dans le choix de l'éclairage, plusieurs facteurs entrent en jeu. En premier lieu, l'intensité lumineuse dans le terrairum joue un rôle primordial dans l'établissement d'un environnement adapté à un lézard héliophile comme Uromastyx "

Changement de sujet

Je pensais à ça ce matin, et j'aurais du écrire les végétaux à proscrire dans l'alimentation. Je ne ferai pas une liste exaustive, mais juste dire ceux qu'on retrouve dans pas mal toute la littérature sur les lézards végétariens comme étant à proscrire.

Feuilles: Les épinards sont à donné rarement, max 1 fois par mois; Raison: ils contient des éléments qui interfère avec le calcium l'empêchant d'être absorbé convenablement par l'organisme
le feuillage des tomates = poison

Légumes: Le brocoli et le chou-fleur (et autres légumes de la famille des choux) ne devraient pas être donnés plus que 1 fois pas mois, voir 1 fois par 2 semaines max. Raison: Ils interfère avec la glande thyroïde en plus de diminuer l'absorption du calcium.

Fuits: rhubarbe = poison

Dans le dosage des aliments, la variété s'impose et il faut viser un appoart Calcium / phospore de 2 : 1.

J'ai aussi regardé récemment un site web que Pogona à laissé à quelques reprises sur le forum, et qui donne une bonne information sur ce que différents fruits et légumes contiennent ainsi que s'ils devraient être donné avec modération ou non :

www.greenigsociety.org/foodchart.htm
www.greenigsociety.org/feedingigs.htm

Très bon site, cheer à Pogona ici

yes, pour choisir entre le 8.0 et le 10.0, sachez qu'il ont presque les meme longeur d'ondes, mais le 10.0 tire les uv jusqu'a 50cm. la plupart des autres source projetent a 30cm, donc a distance egale, le 10.0 et plus puissant.

donc j'me permet d'ajouter, a l'exellente description de Nephthysla que la hauteur du terra, est aussi a prendre a compte. tous dependra de comment l'on fixera les lampe, pour avoir les bonne temperature et niveau d'UV.

le geyri sont de tres bon grimpeur, il faut leur fournir des branche et autre truc pour s'amuser a grimper. l'habitat du geyri se trouve dans les montagnes du sahara, il ont un climat plus doux, (quand meme chaud) du fait que c'est en altitude, certain eleveur vont pas plus haut que 45 celcius au point chaud pour les geyri, moi j'ai un spot plus haut a 50, ou elle va que pour ce reveillé, plus la journée avance plus elle s'eloigne du point chaud. j'aimerai que tu me dise Nephthysla si ta remarquer une telle difference entre tes mali et geyri?

Wow, merci beaucoup!!
Je prend tout sa en note !!

Pour le grimpage, j'ai un uromastyx du mali , qui même adulte, est un acrobate professionnel; en fait, S'il aurait pu choisir sa profession, je suis certaine qu'il serait allé dans un cirque! Mais mes deux autres malis grimpaient bébés , mais plus maintenant; ils vont monter sur des roches, mais c'est pas des grimpeurs. Les uromastyx du malis ne viennent pas des régions montagneuses pour leur part. Donc, eux ont 2 basking spots a différents endroits qui sont plus ou moins directement sous le spot pour varier la température, et de 3 et 4 pouces. Mon acrobate pour sa part a plus de choix de hauteurs, allant jusqu'à 10 pouces; de là, il arrive à s'accrocher au screen sous les lumières
Pour ma part, mes lumières sont placées à 18 pouces du sol. Ca me permet d'atteindre dans mes installations les températures voulues. Mes vivariums ont 2 pieds de hauteurs, les lumières sont encastrées et "engrillagées" (nouveau mot ici ) à l'intérieur. Me permettant d'avoir des vivariums stackable.

Pour ce qui est de la fréquence et de la façon qu'ils se réchauffent, les miens vont au spot le plus chaud 2 fois par jour. En général, ils se tiennent au spot de 50C (120F) le matin, et en fin d'après-midi (qui à monté a 55C à ce moment là). Le reste du temps, ils vont se promener dans la zone chaude, la zone froide, et parfois aller prendre des petits naps au niveau du sol en fin de journées. À d'autres moments de la journées, ils vont aller se chauffer quelques minutes au basking spot moins exposé à la lumière, qui est environ à 45; parfois à 50. (C'est des roches, donc ça absorbe la chaleur durant la journée)